martes, 11 de enero de 2022
En Ruta por el Sur de Badajoz: De Barcarrota al Monasterio de Tentudia
Barrio Judio, Barcarrota, Badajoz
Dolmen el Milano, Barcarrota
Plaza Chica, Zafra
Teatro romano de Regina, Badajoz
La Mina Jayona, Monumento Natural de Llerena
Monasterio de Tentudia, Badajoz
El sur de la provincia de Badajoz es un puzzle con piezas de lo más variopintas.
Un teatro romano, túneles por las entrañas de la tierra, una joya con forma de ermita, calles en blanco andaluz.
Campos rayados de olivos y vides, llanuras cerealistas, el verde en Sierra Morena, dormideros de grullas.
Jamón ibérico, aceite de oliva, queso, dulces y vino.
Historias de árabes, romanos y caballeros templarios. Y las huellas de grandes pintores, escritoras y escritores.
Indice:
- Como llegar a Barcarrota
- y este es el Croquis de nuestra ruta
- Barcarrota, tierra de Menhires y Conquistadores
- Comer en Barcarrota
- Zafra
- Comer en Zafra
- Llerena
- Comer en Llerena
- Ruinas Romanas de Regina
- Mina de la Jayona
- Monesterio
- Comer en Monesterio
- Castillo Las Torres
- Monasterio de Tentudia
- Otras Rutas Cercanas
1. Como llegar a Barcarrota:
2. y este es el Croquis de nuestra ruta:
para saber mas:
https://www.arteynatura.com/2021/08/en-ruta-por-el-sur-de-badajoz-de.html
domingo, 9 de enero de 2022
Escapada a Chinchón, Maravilla del Sur de Madrid
Plaza Mayor de Chinchón, Madrid
Plaza Mayor de Chinchón, Madrid
Vistas de la Plaza Mayor de Chinchón desde un mirador.
Claustro del Parador de Chinchón
Mesón Típico en Chinchón
Plaza de Colmenar de Oreja, Madrid
Muchas veces nos empeñamos en conocer lugares que están en la otra punta del mundo, cuando muy cerca tenemos auténticas maravillas. Eso es lo que pensé yo después de mi escapada a Chinchón, uno de los pueblos más bonitos de España, situado a unos 45 km al sureste de Madrid.
Se encuentra, además, muy cerca de, un pueblo precioso que además tiene una historia interesante, Colmenar de Oreja.
Indice:
- Como Llegar a Chinchón
- Algo de Historia
- Imprescindibles en una escapada a Chinchón
- Chinchón, paraíso gastronómico
- De vinos y Tapas por Chinchón
- Para Comer en Chinchón
- y en los alrededores: Colmenar de Oreja
- Comer en Comenar de Oreja
- Otras Rutas Cercanas
Si has llegado en avión y necesitas traslado desde el aeropuerto puedes conseguirlo aquí
1. Como Llegar a Chinchón
Cómo llegar en coche
Vías de acceso desde Madrid:
A-3 hasta el Puente de Arganda con desvío señalizado hacia la derecha por la carretera M-311-313, que pasa próxima a Morata de Tajuña camino de Chinchón, de trazado sinuoso en sus últimos tramos.
R-3 a la altura de Perales de Tajuña.
A-4 hasta el cruce con la carretera M-404 Navalcarnero-Chinchón, que pasa por Ciempozuelos y Titulcia, con un trazado más recto. Existen más vías de acceso a la Ciudad de Chinchón, procediendo éstas de los pueblos limítrofes.
Servicios de Autobuses
Desde Madrid hay un buen servicio de autobuses, prácticamente cada hora, realizado por la empresa de transportes La Veloz, que se inicia en la Pza. Conde Casal, cabecera de la N-III, Madrid-Valencia. Se trata de la línea de autobuses 337 Madrid-Chinchón-Valdelaguna.
Desde Aranjuez hay un buen servicio de autobuses, prácticamente cada hora, realizado por la empresa de transportes La Veloz. Se trata de la línea de autobuses 430 Aranjuez-Chinchón-Villarejo.
Aranjuez-Chinchón-Villarejo de Salvanés
2. Algo de Historia
La especial condición geográfica de la vega del Tajuña debió propiciar los asentamientos humanos desde tiempos muy antiguos. Los primeros vestigios prehistóricos se remontan al neolítico.
De esta época son las múltiples cuevas de la zona. La más conocida es la cueva de la Mora. En el denominado Cerro del Salitral se han descubierto restos de una ciudad íbera con su correspondiente necrópolis.
En la dominación romana Chinchón se convirtió en un pueblo agrícola, aceptando su civilización, leyes y costumbres (hay datos del antiguo hallazgo de una lápida sepulcral romana que en el siglo XVIII servía de dintel a una puerta de una casa de la plaza Mayor).
Posteriormente llegó la dominación árabe, a la cual estuvo sujeto durante tres siglos y medio. Durante dicha hegemonía árabe Chinchón perteneció al Reino o Taifa de Toledo.
Con la conquista en 1060 por Fernando I El Magno y la reconquista posterior de Alfonso VI en 1083, el pueblo quedaría fuera del dominio musulmán y vinculado al Concejo de Segovia.
Hasta 1480, momento en que se convierte en señorío concedido a los marqueses de Moya, Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, este territorio rendía cuentas a los concejos y arzobispados de Segovia y Toledo.
Este reconocimiento fue otorgado por el apoyo militar a la causa Isabel I en su lucha por el trono de Castilla. Se le concedieron 1200 vasallos y un extenso territorio al sur de Segovia que tenía como epicentro la localidad de Chinchón. Fue entonces cuando se construyó el castillo de Chinchón, de estilo renacentista.
En 1498 los vecinos de Chinchón se «mudaron» para hacer sus reuniones a una casa localizada en la plaza Mayor que pertenecía a un particular. Estas reuniones en asamblea tenían el nombre de concejo abierto.
Se puede observar que la plaza Mayor es irregular, como era costumbre en la época, cuando alrededor de las casas se guardaba el ganado para que los ganaderos que vivían en la plaza pudieran verlo desde el balcón sin salir de su casa.
En 1520, los comuneros atacaron el castillo del vasallo de Carlos V y lo destruyeron. La reconstrucción la dirigió don Diego Fernández de Cabrera, tercer conde de Chinchón. En 1706, como consecuencia del apoyo del pueblo a la causa de Felipe V, las tropas del archiduque Carlos causaron graves destrozos en el castillo.
Mientras tanto, el pueblo había ido creciendo en importancia, como testimonian los edificios barrocos de este período, y la plaza Mayor se consolidaba como centro del poder público.
En 1638, las propiedades de la corteza de la quina fueron descubiertas por la condesa de Chinchón (esposa del virrey Luis Jeronimo Fernández de Cabrera) en el Perú, cuando observó que los nativos la empleaban para tratar las fiebres, pero las referencias a las propiedades curativas de la quinina y su exportación habían comenzado tiempo atrás con los misioneros jesuitas.
El nombre científico cinchona se refiere directamente a la condesa (Linneo transcribió el sonido español 'chi' a la manera italiana: 'ci', lo cual era frecuente en la época).
En 1738, el condado pasó, por compra, a manos del infante Felipe de Borbón y Farnesio, y un año más tarde se le otorgó a la Villa el título de Muy Noble y Muy Leal en reconocimiento a su fidelidad en la guerra de Sucesión dado que se le acogió en una de las casas solariegas, conocida como La Casa de la Cadena y se le aclamó como rey.
La constante adhesión a la Monarquía por parte de la Villa y su desarrollo agrícola se verían recompensados en el siglo XX por el rey Alfonso XIII, que en 1916 concede a Chinchón el título de ciudad, y diez años más tarde el tratamiento de Excelencia a su ayuntamiento.
En 1974 Chinchón fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Antes de comenzar con los imprescindibles que ver en Chinchón, quiero compartir contigo más opciones de escapadas cerca de Madrid que a mí me encantaron.
Y en la capital, tienes todo esto para visitar en Madrid.
3. Imprescindibles en una escapada a Chinchón
para saber mas:
viernes, 7 de enero de 2022
Escapada a la Isla de Tabarca, Alicante
Isla deTabarca, Alicante
Tabarca es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y se encuentra frente a la ciudad de Alicante, a once millas náuticas y cerca del cabo de Santa Pola.
En realidad más que de una isla, se trata de un pequeño archipiélago, compuesto, además de Tabarca, por los islotes La Cantera, La Galera y la Nao.
Posee una longitud aproximada de 1.800 metros y una anchura máxima de unos 400 metros.
Sus costas albergaron en el pasado un refugio de piratas berberiscos.
En el siglo XVIII, Carlos III ordenó fortificar y levantar en ella un pueblo en el que alojar a varias familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina de Tabarka.
Las murallas que rodean su núcleo urbano han sido declaradas Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.
Indice:
- Cómo llegar a Tabarca
- Algo de Historia
- Flora y Fauna de la Isla de Tabarca
- Cómo organizar la visita a la Isla de Tabarca
- Consejos para la visita a la Isla de Tabarca
- Qué ver en Tabarca
- ¿Qué hacer en Tabarca?
- ¿Qué comer en Tabarca?
- ¿Dónde comer en Tabarca?
- Otras Rutas Cercanas
1. Cómo llegar a Tabarca
Hay distintas formas de llegar a la isla, pero lo más recomendado es ir en barco. Así podrás realizar un bonito paseo, a la vez que disfrutas de las vistas del litoral alicantino.
Lo más recomendado, sino dispones de barco propio, es tomar uno de los barcos que salen hacia Tabarca desde los distintos puertos, como el de Benidorm, Calpe, Villajoyosa, Alicante o Santa Pola.
Desde Benidorm, en temporada alta los barcos con destino a Tabarca suelen salir entre 4 y 5 días por semana (según demanda): lunes, martes, jueves, viernes y sábados.
Se trata de un horario que se reduce considerablemente a dos días en octubre.
A partir de noviembre no se ofrece este servicio.
Mapa de Situación de la Isla de Tabarca, Alicante
Encontrarás barcos que salen del puerto a partir de las 10.30 h.
Los horarios son variados en función de los días, y en algunas las visitas se reparten entre Alicante y la Isla Tabarca, permaneciendo en cada una de estas localidades un tiempo de dos horas y media, en el caso de visita exclusiva a Tabarca, la estancia en la isla es de 5 horas.
Si quieres reservar una entrada para el ferry desde Alicante, Puedes hacerlo aquí
El trayecto dura aproximadamente una hora y cuarto. Desde Alicante salen diariamente distintos barcos cada 45 minutos, y el trayecto tarda entre 45 y 60 min.
Recomendación: Otra opción para tu travesía a Tabarca es salir desde el Puerto de Santa Pola. El precio es más bajo, ya que solo distan 8 km, y tienes opción de escoger pequeñas lanchas a cualquier hora.
Si quieres reservar una entrada para el ferry desde Santa Pola, Puedes hacerlo aquí
2. Algo de Historia
En la isla se han recuperado materiales de época romana, que evidencian que ya entonces debió estar poblada, aunque no se han localizado restos de construcciones que den fe de un poblamiento estable.5 No obstante, existen restos de una necrópolis y de pecios con ánforas, así como edificaciones quizá industriales.
Probablemente se identifica con la Planesia de los antiguos griegos, que Estrabón describió como una isla peligrosa por la abundancia de escollos, hecho que podría confirmarse por los diversos naufragios de naves romanas que se han hallado en las cercanías de la isla. Otro argumento a favor de esta hipótesis es que el geógrafo ceutí al-Idrisi menciona la isla como بلناسية (Blanāsīa), clara derivación del nombre griego.
Las primeras noticias sobre la necesidad de establecer alguna fortificación datan del siglo XIII. En 1337 se autorizó la construcción de una torre, pero se desconoce si llegó a realizarse.
Durante esta época se la conocía popularmente como Isla de San Pablo (Illa de Sant Pau), ya que según la tradición éste fue el lugar donde desembarcó el apóstol.
Fue conocida también como Isla Plana (Illa Plana), aunque los cronistas persisten en las denominaciones Alones Insula e Islote de Santa Pola.
En época de Felipe III se consideró la idea de construir una fortificación de grandes dimensiones, pero esta se desechó por los gastos que entrañaría su mantenimiento.
Plano original de la fortificación tal y como se proyectó, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional.
La historia de la actual Tabarca comienza en 1768, cuando Carlos III, instado por el trinitario fray Alonso Cano Nieto, consiguió la redención de un grupo de 323 personas de origen ligur que, bajo el gobierno de la República de Génova se habían instalado en la isla tunecina de Tabarka.
Esta isla, que distaba unos trescientos metros de las costas norteafricanas, había sido sometida por Ali I, bey de Túnez, en 1741 y había reducido a sus habitantes a esclavitud y llevados a Argel.
Muralla de Tabarca, Alicante
Probablemente los tabarquinos llegaron por vía marítima a Cartagena y, de allí, en carretas hasta Alicante, donde, tras la procesión de acción de gracias de los cautivos, quedaron provisionalmente instalados en el antiguo Real Colegio de la Compañía de Jesús, vacío tras la expulsión de los jesuitas en 1767.
La fecha tradicional de su llegada a la ciudad es el 19 de marzo de 1769. Finalmente el conde de Aranda consiguió su traslado a la isla de Santa Pola, a fin de permitirles recuperar el hábitat cotidiano, así como que pudieran seguir ejerciendo la pesca como actividad predominante.
Además, el conde había estimado que una población civil estable en la isla sería una gran ventaja a la hora de mantener la plaza. Por tanto, no sólo se construyó un fuerte, sino que también se edificó un poblado con categoría de ciudad, que tomó el nombre de Nueva Tabarca.
En total, fueron 296 los tabarquinos instalados en la isla, de los cuales 31 habían nacido en Italia, 137 en Tabarka, 70 durante el cautiverio en Túnez y 58 durante el cautiverio en Argel. Todo este episodio aparece recogido en el mismo libro de bautizos de la parroquia de San Pedro y San Pablo de la siguiente manera:
"Ciertamente consta que entre las muchas islas que pueblan el Mediterráneo, hay una muy pequeña llamada Tabarca, distante de tierra firme de África poco más de un tiro de piedra. Era ésta protegida y gobernada por la insigne República de Génova y habitada de inmemorial tiempo de cristianos. Fue tomada esta isla por el rey de Túnez en año mil setecientos cuarenta y uno, quedando todos cautivos bajo este rey bárbaro.
Quince años y meses estuvieron estos miserables tabarquinos llorando en Túnez su cautiverio. Hasta que moviéndose guerra entre Túnez y Argel, sin dejar de ser cautivos, pasaron a serlo del argelino, de Túnez pasaron a Argel, en cuyo tránsito parieron muchas mujeres en el camino, con la mayor penalidad y trabajo.
Estuvieron estos desgraciados tabarquinos bajo el yugo del argelino doce años y meses. Pero, sin embargo de haber pasado la mayor parte del pueblo a Argel, quedaron algunas familias tabarquinas en la ciudad de Túnez, por cuyas cenizas eran varias las romerías que hizo el reverendo padre fray Juan Bautista Riverola, agustino, cura del pueblo, desde Argel a Túnez y de Túnez a Argel, para visitar, asistir y consolar a su amado pueblo; y cuando más se imposibilitaba su rescate y menos pensaba en su redención, nuestro católico monarca, de eterna memoria, don Carlos III, el año de mil setecientos sesenta y nueve, los redimió con suma liberalidad y magnificencia, día de la Concepción Purísima de María Santísima, se efectuó el precio de su redención, fueron conducidos a la ciudad de Alicante, trescientos noventa y cuatro con el expresado cura.
Luego que estuvieron en Alicante, se pensó en buscar un lugar proporcionado, para hacer decentes habitaciones para estas redimidas familias, y el primer ministro gobernador y presidente del Consejo, el Excmo. Conde de Aranda, influyó para con el monarca, para que la isla Plana de San Pablo fuera lugar elegido para su morada y descanso."
Libro primero de Bautismos de la parroquia de Nueva Tabarca.
A cada familia le fue asignada en la isla una casa numerada, con acto formal y recibo regular. Además, se concedió a los colonos una serie de privilegios y exenciones, eximiéndoles del servicio de las armas y del pago de los impuestos directos e indirectos a que estaban sujetos los pueblos de la monarquía.
La seguridad fue confiada a una galeota y para el desarrollo de la pesca se concedieron seis embarcaciones aparejadas. El origen genovés de sus habitantes actuales es fácil de comprobarse a través de un seguimiento histórico de los apellidos más comunes, algunos fonéticamente hispanizados: Buzo, Capriata, Chacopino (Jacopino), Colomba, Russo, etc.
Las primeras casas se terminaron en 1770, año en que se trasladó a los tabarquinos a la isla. Las obras corrieron a cargo del ingeniero militar Fernando Méndez de Ras, que construyó murallas, baterías, baluartes, tenazas, puertas, almacenes y glacis.
Las obras concluyeron con la construcción de casas para los colonos, bóvedas subterráneas donde almacenar los pertrechos militares, caballerizas, la iglesia, la casa del gobernador y las casas de Ayuntamiento, por si alguna vez llegara a tenerlo (cosa que nunca sucedió). Además, se realizó toda una serie de instalaciones imprescindibles para la vida isleña, como lavadero, cisterna para el agua de lluvia, hornos de pan, cal y yeso, etc.
Nueve años después del comienzo de la colonización, entre el 24 y el 25 de marzo de 1779, viajó a la isla una comisión encargada de recopilar un elenco de los residentes, correspondiente con la real situación residencial y laboral de cada uno, cuyo informe sugirió una clara situación de declive: la tierra apenas se trabajaba debido a la poca calidad del terreno, las embarcaciones estaban en desuso y faltas de mantenimiento, la mayoría de los colonos vivía rozando la miseria, la fortaleza ya estaba comenzando a desmoronarse, faltaba agua, etc. Por tanto, fue necesario un plan específico para activar a la población residente, que se tradujo en la llegada de José Rouge como comandante interino de la Plaza.
Sin embargo, la nueva situación geopolítica de finales del siglo XVIII y principios del XIX obligó a un cambio en los objetivos de España en el mar Mediterráneo, lo que redujo drásticamente la importancia militar de la isla y, por ende, el número de la guarnición.
Además, en 1835, con la implantación del sistema constitucional se retiraron todos los privilegios y exenciones de que disfrutaban los tabarquinos. En el Diccionario de Madoz (1845-1850) se describe Tabarca ya en una fase de cierto declive:
Para gobierno de la pobl[ación] y de la isla háy un alc[alde] p[edáneo] dependiente del ayunt[amiento] de Alicante, nombrado por el Gefe Político, un gobernador o comandante militar, y un alc[alde] de mar, que nombra el comandante de la marina de la prov[incia]. Está edificada con regulares murallas y un espacioso cast[illo] llamado de San Pablo [...] Comprende unas 100 casas habitables, sobresaliendo entre ellas la del gobernador y la del cura; se hallan todas en mal estado, y se distribuyen en 2 calles principales, 6 callejones y una plaza cuadrada [...] con un algibe á cada lado. Sirve de cárcel una torre sit[uada] á 300 varas de dist[ancia] de la c[iudad], en la que hay ademas una igl[esia] parr[oquial] (San Pablo) [...] El comercio es nulo; solo tiene 7 pequeñas tiendas de comestibles que proveen el pueblo de lo necesario á la vida, y un horno que abastece el ramo del pan. Pobl[ación]: 100 vec[inos], 500 alm[as] [...]
Diccionario de Madoz
Finalmente, la guarnición, junto con el gobernador, abandonó la isla en 1850, momento en que empieza realmente el declive de la isla, que no se recuperaría hasta bien entrada la década de 1960. En 1854 se inauguró el faro, que llegó a ser escuela de fareros.
Debido por una parte al descenso continuado de la población, y por otro a los planes especiales de protección redactados desde mediados del siglo XX, las escasas construcciones nuevas se han situado en el interior del recinto amurallado y en la zona del istmo, conservando así la isla en conjunto un aspecto similar al que tenía en el siglo XVIII.
Desde la década de 1980 se han llevado a cabo obras de restauración en la mayoría de los edificios de la isla como las murallas, el faro, la iglesia y, con mayor envergadura debido al avanzado estado de ruina que presentaba, la Casa del Gobernador.
El 14 de abril de 1983 se declaró la isla reserva marina, «a fin de preservar la fauna y flora marina de la zona y servir de base de repoblación en beneficio de la riqueza ecológica de las aguas colindantes».
Es la única isla habitada (junto con la de La Graciosa) del territorio español libre de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020.
Para saber mas:
miércoles, 5 de enero de 2022
Ruta por los Castillos Encantados del Noroeste: De Manzanares el Real al Castillo de Ponferrada
Castillo de Manzanares el Real, Madrid
Alcazar de Segovia
Castillo de Coca
Castillo de la Mota, Medina del Campo
Ciudad Amurallada de urueña, Valladolid
Castillo Templario de Ponferrada
En todas las provincias hay un imponente castillo que ver, con sus historias de espadas, intrigas y aventuras
Esculpidos por la historia
Nuestra piel de toro es única por sus grandes edificaciones defensivas; mucho más que por sus catedrales o universidades, pues los estilos arquitectónicos fueron una tónica en toda Europa: la catedral de Burgos tiene un reflejo, por ejemplo, en la de Colonia.
Las fortalezas medievales, los castillos, fueron en cambio fruto de su ubicación, de la región donde se erigieron, de las vicisitudes bélicas y de la defensa de la frontera con el enemigo en tiempos de la reconquista contra el mundo islámico.
La búsqueda de respuestas a todos los fenómenos aparentemente inexplicables que nos rodean es algo que ha ido unido a la condición humana desde siempre, y aunque actualmente nos definimos como una sociedad cientificista y racional la magia todavía está muy presente entre nosotros.
Eso sí, bajo una gama de nombres bastante más divertida: suerte, fortuna, coincidencia, destino, una mala época, son solo algunos de ellos. Y el caso es que en el fondo, creamos más o menos en ella, todos sabemos que el quid de las leyendas reside precisamente en la imposibilidad de descifrar que hay de mito y de suceso verídico en ellas, lo cual nunca nos permitirá saber qué tienen de cierto.
España tiene una amplia tradición de cuentos y leyendas mágicas y gran parte de lo que se cuenta está ligado a lugares reales y personajes históricos que contribuyen aún más a dejar abierta una posibilidad -por remota que parezca- de que contengan alguna verdad. Éstas son solo algunas.
Indice:
- Croquis de nuestra ruta
- Como Llegar a Manzanares el Real
- Castillo de Manzanares el Real
- Comer en Manzanares el Real
- Alcázar de Segovia y la Torre de Juan II
- Comer en Segovia
- Castillo de Pedraza
- Comer en Pedraza
- Castillo de Coca
- Comer en Coca
- Castillo de la Mota de Medina del Campo
- Comer en Medina del Campo
- Castillo del Buen Amor, Topas, Salamanca
- Castillo de Torrelobatón, el gran Mito Comunero
- Ciudad Amurallada de Urueña
- Comer en Urueña
- Torre del Caracol del Castillo de Benavente
- Comer en Benavente
- Castillo Templario de Ponferrada
- Comer en Ponferrada
- Otras Rutas Cercanas
1. Croquis de nuestra ruta:
lunes, 3 de enero de 2022
Ruta del Romanico por la ribera del Tormes: De El Barco de Avila a Fermoselle
El Barco de Ávila
Torre del Homenaje, Alba de Tormes
Arte y paisaje se aúnan en una interesante ruta que, siguiendo la ribera del Tormes, llevará al viajero a descubrir algunos de los templos del románico de piedra que custodian las provincias de Ávila, Salamanca, y Zamora, en muchos casos poco conocidos.
Los templos románicos de nuestra ruta por estas provincias datan de los siglos XII y XIII, siendo muy pocas las que conservan sus plantas románicas originales debido a las restauraciones realizadas en siglos posteriores.
Indice:
- Como llegar al Barco de Ávila
- Croquis de nuestra Ruta
- Algo de Historia
- El Barco de Ávila
- Comer en El Barco de Ávila
- Guijuelo
- Comer en Guijuelo
- Alba de Tormes
- Comer en Alba de Tormes
- Iglesia de San Justo en Santibañez del Rio
- Iglesia de la Asunción de Almenara de Tormes
- Iglesia de San Román Martir, Torresmudas
- San Pelayo de Guareña
- Iglesia de Santa Elena, Ledesma
- Comer en Ledesma
- Fermoselle
- Comer en Fermoselle
- Actividades Adicionales en nuestra ruta
- Cruceros por los Arribes del Duero
- Otras Rutas Cercanas
1. Como llegar al Barco de Ávila
La comarca de El Barco de Ávila está situada al suroeste de la provincia de Ávila, en el límite con Salamanca y Cáceres, a pocos kilómetros de la Sierra de Gredos.
Dependiendo de cual sea el punto de origen, se puede llegar hasta El Barco de Ávila:
Por la A-66 Vía de la Plata (Gijón-Sevilla), hasta Salamanca. Desde aquí hay dos opciones.
1) Remontar el Tormes por la carretera CL-510, pasando por Alba de Tormes hasta Piedrahita y desde aquí por la N-110 dirección Plasencia hasta El Barco de Ávila:
2) Por la Autovía A-66 dirección sur hasta Béjar y desde allí por la carretera AV-100 hasta El Barco de Ávila.
1) Remontar el Tormes por la carretera CL-510, pasando por Alba de Tormes hasta Piedrahita y desde aquí por la N-110 dirección Plasencia hasta El Barco de Ávila:
2) Por la Autovía A-66 dirección sur hasta Béjar y desde allí por la carretera AV-100 hasta El Barco de Ávila.
Por la A-6 (Autopista de La Coruña) hasta Ávila (AP-51) y desde allí, por la N-110 en dirección a Plasencia.
Por la A-5 (Autovía de Extremadura) hasta Navalmoral de la Mata y luego hasta Plasencia (EX-A1) y subir el Valle del Jerte por la N-110.
Por la carretera autonómica C-500 (El Barraco-Béjar) que está muy bien conservada y tiene la ventaja añadida de atravesar parajes de singular belleza.
2. Croquis de nuestra Ruta
3. Algo de Historia
A partir del siglo XI se unifican los estilos utilizados hasta el momento dando lugar al arte románico. A la Ribera del Tormes puede decirse que llegó de manera tardía y los edificios que existen son de finales del siglo XII y de comienzos del XIII.
La Iglesia cristiana tiene mucha fuerza en esa época y los edificios son reflejo de la solidez y de la grandiosidad dentro de una sencillez, y por supuesto aportan el carácter de eternidad propia del cristianismo utilizando materiales robustos y solemnes como es el caso de la piedra.
Los arcos de medio punto, la planta en forma de cruz latina, la girola o los pilares más anchos destacan como sus principales características.
Algo en lo que siempre fijarse en una iglesia románica son las pinturas con que se decoraban las paredes y las bóvedas con escenas de la vida de Cristo. A veces nos encontramos con escenas de la vida cotidiana.
Esto nos muestra la necesidad de enseñanza de los evangelios a las personas que vivían en aquella época y también nos hace conocedores de momentos de la vida cotidiana.
El recogimiento que nos ofrece una iglesia románica no nos lo ofrece una iglesia gótica con su esbeltez y luminosidad.
En consonancia con el sentir religioso de la época reflejan la labor de evangelización hacia un pueblo mediante las representaciones bíblicas de las paredes.
para saber mas:
sábado, 1 de enero de 2022
Entre Castilla y Aragón: De Ágreda al Monasterio de Veruela a través del Moncayo
Ágreda, Soria
Nacedero del río Queiles
Trasmoz, Pueblo Maldito
Monasterio de Veruela, Vera de Moncayo
Quién no ha oído hablar del Moncayo, el techo del Sistema Ibérico. Montaña de aires, nieves y leyendas. Un paraje natural de fantasía para hacer senderismo. Rodeado por pequeños pueblos misteriosos, hasta malditos.
De la esplendorosa Tarazona. Pintorescas cuevas. Castillos que en la Edad Media fueron fruto de contienda entre los reinos de España. ¿Quieres saber qué ver en el Moncayo y alrededores? ¡No te lo pierdas!
El Parque Natural del Moncayo se extiende a lo largo de 11.000 hectáreas. Su altitud y aislamiento le han dotado de una riqueza vegetal excepcional y su proximidad a Zaragoza hace que sean muchos los que se animen cada fin de semana a disfrutar de una jornada en contacto con la naturaleza en este privilegiado enclave.
El Moncayo, el techo del sistema ibérico es una cima sencilla que todo senderista debe plantearse alcanzar alguna vez.
La ubicación de esta montaña, alzada imponente en medio de una gran llanura que hace frontera entre Zaragoza y Soria, permite alcanzar una panorámica que podrás ver en pocos lugares.
Y no solo de la montaña vive la comarca: los embalse de Lituénigo, Tarazona, el misterio de Trasmoz o el monasterio de Veruela te esperan para desconectar unos días.
Indice:
- Como llegar a Ágreda
- Croquis de nuestra Ruta
- Algo de Historia
- Ágreda
- Comer en Ágreda
- Vozmediano
- Nacedero del río Queiles, Manantial Mágico
- Parque Natural del Moncayo
- Senderismo
- Santuario de la Virgen del Moncayo
- Trasmoz, el Pueblo Maldito
- Comer en Trasmoz
- Monasterio de Veruela
- Otras Rutas Cercanas
1. Como llegar a Ágreda
Ágreda se encuentra localizada en el límite de Castilla y León y Aragón, a 20 km de Tarazona, 50,6 km de la ciudad de Soria, a 106 km de Zaragoza (a su vez el aeropuerto más cercano a Ágreda), a 264 km de Valladolid, a 275 km de Madrid y a 410 km de Barcelona.
Acceso por carretera
La autovía de Navarra, que comienza en el enlace 152 de la A-2 en Medinaceli, Soria y finaliza en el enlace 17 de la AP-68 en Tudela, Navarra.
La carretera nacional N-122, que comienza en el término municipal de Magallón (cerca de Zaragoza) y transcurre por Tarazona - Ágreda - Soria - Valladolid - Zamora - Portugal.
La carretera nacional N-113 comunica la N-122 en Ágreda, con la AP-15 y la N-121 en Valtierra, por las poblaciones de Cintruénigo y Castejón.
Acceso en autobús
A Ágreda también se puede acceder mediante una de las tres líneas de autobuses diarios con parada en la estación de autobuses de Ágreda, con salidas desde y hacia Zaragoza, Soria y Pamplona.
Antiguo accesso en ferrocarril
La villa llegó a contar con una estación de ferrocarril de la línea Soria-Castejón, desde 1996 sin servicio.
3. Algo de Historia
Según cuenta la leyenda de La suma corónica y blasón de armas y pendón de la Villa de Ágreda, del año 1460, Caco, arrojado por Hércules desde el Moncayo, vino a refugiarse a Ágreda antes de partir hacia Italia.
Fue antiguo castro celtibérico y romano, pero los primeros testimonios documentados se remontan a la época califal, en el siglo xi.
Fue el rey de Aragón Alfonso I el Batallador (1073-1134), quien, en 1119 la reconquistara a los árabes, con un ejército de aragoneses y cruzados franceses que habían participado en la toma de Zaragoza el 18 de diciembre de 1118 –sus aliados Gastón IV de Bearne, Céntulo II de Bigorra, Bertrand de Laon con sus tropas– y para cuya conquista el papa Gelasio II había convocado Cruzada.
En toda la zona se produjo un amplio asentamiento de cruzados franceses, favorecido por la política del rey aragonés dirigida a la repoblación cristiana y a afianzar militarmente los territorios reconquistados; en la protección de las ciudades y plazas tomadas les otorgó un importante papel, como señores de ellas, así Céntulo II de Bigorra (Gascuña) fue señor de Tarazona, desde la conquista en 1119 hasta su muerte en 1128, sucediéndole su yerno el vizconde Pedro de Marsan, y Rotrou de Perche, conde de Perche (Normandía), fue señor de Tudela de 1123 a 1135.
En 1135, después de la muerte del rey aragonés, la Villa fue anexionada por el rey Alfonso VII de León y Castilla (1105-1157) a este reino y repoblada con gentes castellanas de la serranía de Soria.7 Todos los reyes castellanos del medievo otorgaron a la villa numerosos privilegios con tal de que se mantuviera fiel a Castilla, en detrimento de otros reinos limítrofes.
Prueba de ello es haber sido escenario de bodas reales, pactos, reuniones y acuartelamientos, y también lo es el hecho de que Ágreda gozó de un fuero propio, otorgado por el rey Alfonso X (1221-1284) el 27 de marzo de 1260, durante toda la Edad Media, época en la que también destacó como plaza fuerte fronteriza entre los reinos de Castilla y Aragón, además de como importante centro artesanal, en el que convivieron después de la reconquista cristiana, cristianos, judíos y moriscos. Es por ello que también se conoce a Ágreda como «La villa de las tres culturas».
Iglesia de San Miguel y su torre románica del siglo xii
Ágreda fue el escenario de bodas reales y pactos. En la villa tuvo lugar en 1221 el matrimonio del rey Jaime I de Aragón, el Conquistador (1208-1276), con Leonor de Castilla (1191-1244), hija del rey Alfonso VIII de Castilla (1155-1214).
También, se acordó en el año 1304 los límites territoriales de la Corona de Aragón y el Reino de Castilla mediante el Tratado de Ágreda (Sentencia arbitral de Torrellas).
Después de la unión de ambos reinos en el siglo xvi, siguió siendo lugar de paso entre los dos territorios, utilizado por reyes y nobles, y durante los siglos xv al xvii fueron varias las familias de la nobleza que se instalaron en la Villa, los palacios conservados forman parte de su patrimonio histórico y cultural.
Sin embargo, la unión de ambos reinos supuso el inicio de su decadencia como plaza fuerte lo que hace que la Villa quede relegada, situación de la que tan solo resurgió brevemente a mediados del siglo xvii, por la religiosa María Coronel y Arana (1602-1665), María de Jesús, hija de la ciudad, monja visionaria y consejera real.
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Vista de la plaza mayor y la casa consistorial a finales del siglo xix
María de Jesús de Ágreda, religiosa de clausura de la orden concepcionista, se convirtió en una de las mujeres influyentes y relevantes del siglo xvii como consejera del rey de España, Felipe IV, con quien mantuvo correspondencia epistolar durante más de veinte años, publicada por Francisco Silvela en 1885. Su obra central y más conocida es La Mística Ciudad de Dios.
A esta religiosa se atribuyó la evangelización de Nuevo México y amplios territorios del suroeste de los Estados Unidos de América, debido al don místico de la bilocación, que le permitió estar en dos continentes a la vez.
Con la caída del Antiguo Régimen la localidad de Ágreda se constituye en municipio constitucional, conocido entonces como «Ágreda y Venta de la Nava» en la región de Castilla la Vieja, cabecera del partido de Ágreda y que en el censo de 1842 contaba con 800 hogares y 4100 vecinos.
A finales del siglo xx crece el término del municipio porque incorpora a las localidades de Aldehuela de Ágreda y posteriormente Fuentes de Ágreda.
2. Croquis de nuestra Ruta
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